英国绅士形象传销片

不管你看没看但你一定知道这部英国绅士形象传销片

王的男人王牌特工

备受观众喜爱的科林·费尔斯复活
再次饰演这位性感的英伦绅士

前后两部电影,动作戏固然出彩
但最为人称道的
还是片中欲语还休的浓浓英伦范

正如科林·费尔斯在片中的金句
Manners maketh a man
电影中的英伦绅士
就是用“衣着”“言行”
传递“得体”的男人哲学

各位男士可以不看《王牌特工》
但必须牢牢记住这句至理名言

“西装是现代绅士的铠甲”

捯饬前的男主完美地印证了这一点
科林叔和男主一起上街
不知道的还以为是街头混混在打劫

然后换身行头的二狗
不多说,就两个字“有范”

虽然《王牌特工2》里加入了不少牛仔元素
但两者真是高下立见,差距堪比贵族和平民
也让我们直观地了解
到底应该跟谁学穿衣……

西装到底有多迷人
其实从众多欧美明星就可以看出来
即便是完全黑白的画面
气质与态度依旧迎面而来

换上绅装的美国队长
举手投足俱呈现出一种漫不经心的精致感

迷离的眼神,帅气的西装
高贵的气质,淡淡的忧伤

无论是嘴角戏谑的微笑
还是慢踱的轻盈步伐
在绅士面孔下,一切都显得十分美好

男士着装禁忌固然很多
众多欧美名人值得借鉴的装扮也不少
除了挺阔有型的西装、别致的腕表外
又有哪些必要的常规操作

在人际交往的过程中
往往人们第一眼注意到的是脸庞
而紧接着的就是领带
所以形容领带是男人的第二张脸
一点都不夸张

选择合适的领带是一个非常宏大的问题
宽、长、花、色、材质乃至系法,都极为严谨
因篇幅有限,所以本文只介绍三点禁忌

合适的领带长度
系好之后必须刚好触及腰带扣
不宜过长或过短

正式场合尽量选择宽领带
无论是各国领导人、商业大咖还是明星
在出席正式场合时,都会选择宽领带

领带的最佳材质是真丝
既有一定光泽,但又不会有油腻感
极为百搭的针织领带
其实不大适合正式场合

至于领结,日常商务休闲装很少会使用
只有极其正式的场合才用得上领结
形制主要有以下四种

领结多数情况会搭配礼服出现
正式场合选择黑色,尺寸不宜太过夸张

缎子或真丝材质的领结是无尾礼服的标配
必须是手打领结,绝对不能使用成品领结
因为不管身上的套装多么昂贵
一只廉价的领结足以毁掉所有

作为男士正装为数不多能够“尽情作妖”的配饰口袋巾多用以填补胸前的一片“苍白”可谓存在于“做作”“讲究”之间的个性

必须注意的是

搭配时应先从着装中找出比重最重的颜色
以此确定好搭配的领带后
再决定口袋巾的颜色,以保证整体的和谐性

白色是最正规、最经典的颜色
麻、丝、棉质地都可以
虽然叠法甚多,但大抵是以下三种类型

有一句话是这么说的
判断男人有没有品位,女人会先看他的鞋
而皮鞋讲究之多,一时半会儿也不能说清
篇幅有限,就挑几个重点说说

“Oxford, no Brogues”
这句《王牌特工》中关于牛津鞋的话
一时间成为了时尚金句
但据专业人士解释,这句话的正确翻译应该是

“不带布洛克装饰的牛津鞋”

布洛克(Brogue)不是一种鞋型
很多人混淆的布洛克其实是鞋面上的装饰形式
任何带这种装饰的鞋都能被称为Brogues

而常见的正装皮鞋
主要有以下几类
牛津鞋(Oxford)

牛津鞋也就是我们日常说的
二接头或三接头

还有就是Wholecut(一张皮)
也就是全鞋面无缝线的牛津鞋款
皮鞋的正式度更多是由鞋面简洁程度决定
素面的wholecut无疑正式程度最高

德比鞋(Derby)

其实牛津和德比鞋的区别并不大
最直观的区分办法就是看鞋翼是封闭还是开放
下图左牛津右德比

牛津鞋的鞋襟是封闭
所以更适用直线式系法
当然这种系法德比鞋也同样适用

布鲁彻尔鞋(Blucher)

很多地方德比鞋和布鲁彻尔鞋是混用,但两者还是有着细微的差别,德比鞋的襟片是独立的,缝在鞋面上

而布鲁彻尔鞋的襟片和鞋面是一整张皮

僧侣/孟克鞋(Monk-straps)

乐福鞋(Loafers)

乐福鞋也就是指没有系带的平底便鞋

为众多儒雅男士喜爱,近年风靡大街小巷

堪称绅士雅痞的必备鞋款

乐福鞋因其简单易穿,加上其时尚性

所以衍生出很多变化和设计

但不管是编织、流苏、还是马衔扣

都只是在鞋面上做文章而已

乐福鞋“一脚蹬”的本质没有变

它适用的场合还是休闲、商务休闲为主

正装皮鞋的搭配十分考究

还需要各位dalao多作研究,就不一一赘述了

给大家一张鞋色和西装颜色的搭配图作参考

看似是正装中最平常不过的一部分但实际上,作为男人衣柜最不可或缺的服装衬衫里的故事,其实都是腔调的伏笔

光天然面料就包括

棉、麻、羊毛、兔毛、蚕丝、石棉等十数种

品类众多,且各有各的优点

细致的领型分法更有31种

选择时需要综合考虑场合、脸型和脖长

且不同领形的搭配亦有所不同

从网上弄了张基本的搭配表仅供参考

门襟基本逃不出以下两种

其他的变化均是时装的演绎

正常穿着后应当活动自如

凸显身材之美或能掩饰身材缺陷

同时不应太松垮,也不应太紧绷

一侧肩端点经过第七颈椎点

至另一侧肩端点之间的距离

后衣长为从第七颈椎点

至臀股沟取平位置再减掉2cm

双臂自然下垂后

衬衫袖口自然落在手腕处向下一点的位置

屈肘时袖口末端刚好到手腕处为最佳衣长

定制衬衫时需注意

戴表的手需要调节袖口的尺寸

其中尤为重要的就是衬衫的袖口

单扣桶袖、双扣斜袖、可调式圆袖

以及最为正式的法式双叠袖和单层法式袖

后者由于太过正式,奥巴马见英国女王才穿

一般用不上,所以不用担心

但值得注意的是

法式衬衫有明确的阶层含义

商界日常以法式衬衫为基本穿着的

至少是企业中层以上

所以我们会发现在国际上

不管是正式场合、日常穿着还是电影

那些耳熟能详的政客、商人、明星

都以法式衬衫为主

这就是绅士的哲学

从西装到皮鞋,从领带到衬衫

每处细节都要一丝不苟

这种执着,也就引出了除腕表外

男士最为重要的饰品

——袖扣

John T.Molloy 曾问过这样一个问题

对于同样成功的商务人士

如果都穿昂贵的西装,开昂贵的车

你在只能听到对他们服饰描述的情况下

如何区分谁是年薪百万的公司经理

谁是年赚百万的皮条客?

答案很简单,看配饰

而袖扣,则是配饰的点睛之笔

是男人泄露天机或彰显本色的“弹丸”之地

袖扣不是人人都可消费的必需品

从诞生之初的贵族专属

到现今绅士和精英的独宠

袖扣历来都是既低调又高调的饰物

比如说无论由谁饰演邦德

都必须在衣着上凸显那份英伦绅士的派头

从高空一跃而下,也不忘顺手整理袖扣

布鲁斯南在007电影《择日而亡》中

袖口露出的袖扣和端起的Martini

可以说给绅士树立了一个全新的标准

一杯敬朝阳,一杯敬月光

举手投足间,袖扣不经意地出现

每个毛孔每一帧都透着俩字“讲究”

《纸牌屋》中的弗兰西斯

最值得男士借鉴的经典穿着

堪称上流绅士穿着标杆的电影

《了不起的盖茨比》中莱昂纳多这张剧照

定格了多少人心中绅士的形象

《广告狂人》可以说是

企业职员正装的穿着指南

袖扣、领带、腕表、口袋巾充斥全剧

而这些正是细节的魅力”

钟爱袖扣的《花花公子》创办人休·海夫纳

本身就是一个品味不俗的风流绅士

所谓男人的气度和腔调

从来都是若无其事的从容和内敛

“在人群中,轻轻一抬手”

因为袖扣可以说是正装最为重要的细节

所以其种类和设计也很繁杂

所以只推荐几款戴法简单、不易脱落的形制

至于袖扣的佩戴

单手完成这套动作难度系数颇高

各位dalao需要多加练习

最后也是最重要的

袖扣不仅体现品位,也是你身份的象征

如果说西装代表品味,袖扣便足以划分阶层

所以袖扣的选择一定要慎之又慎

出席正式场合,佩戴主体为金属

以及经典的款式,例如粤豪的机械表芯袖扣

可以说是不会出错的搭配

太空金属材质

日常穿着佩戴

也可以在袖扣的造型上花点心思

来讲述你有趣的灵魂

925银材质

金色袖扣最适合点亮深色正装

对于每天需要穿严肃正装工作的男士

可以透露出为人处事不呆板的讯息

K-GOLD

总而言之

哪怕是在浮躁成为时代通病的而今

请不要将浮躁当做成长,只需要些许讲究

也可以将生活过成一首诗

其实穿着和打扮

不过是换一种更为明朗的方式

来思考灵魂和躯壳

“Manners makth man”

“不知礼,无以立”

与君共勉

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